La nourriture préférée de Los Angeles est celle que vous préférez

Il n’y a pas de meilleur moment de la journée pour visiter un café ou un café à Los Angeles. C’est seulement votre meilleur moment.

Le mien commence à 10h45, lorsque je n’ai plus de café pour commencer la journée et que mes papilles vacillent entre le petit-déjeuner et le déjeuner. Omelette et crêpes ? Patty fondant avec des frites et de la salade ? Peut-être certains d’entre lui.

C’est l’heure dans les restaurants et les cafés de Los Angeles

J’ai beaucoup réfléchi aux moments et aux lieux de nos vies de convives américains lorsque j’écrivais une critique, publiée dans le Times cette semaine, de Max & Helen’s, une ode à ces quartiers nés des célèbres chefs Phil Rosenthal et Nancy Silverton.

Cela fait beaucoup à dire : les délais d’attente (qui ont considérablement diminué en six mois, si vous arrivez un dimanche à midi) ; l’utilité sociale de la nourriture quotidienne (qui reste une vie, qui n’a souvent pas la hauteur des recettes de Silverton ; et la qualité même de la nourriture (la gaufre, avec le troisième jour de pâte levée, se transforme en une nouvelle partie de la pâte frite).

Faire connaissance avec Max & Helen était pour moi un retour dans un restaurant de longue date de Los Angeles, le Pann’s Restaurant à Westchester.

Dans des villes comme New York et Chicago, votre relation avec un restaurant dépend de la proximité : le pâté de maisons où vous vivez, travaillez ou viviez, ou l’endroit où vous trouverez la bonne tarte à la banane crémeuse que vous dégusterez après une visite chez le dentiste. Traduit dans les conditions de Los Angeles (qui se sont accélérées il y a quelques années lorsque Jenn Harris, Stephanie Breijo et moi avons élaboré un guide des meilleurs restaurants de la ville), cela pourrait signifier un court trajet. Pour moi, c’est le Nick’s Cafe en Chine, où je commande l’assiette signature composée de steak de jambon et d’œufs, garnie de salsa toujours à côté dans des bouteilles compressibles et d’une sauce très piquante.

Pann’s vaut le détour, cependant, pour les amis en visite qui n’ont pas de difficultés avec Gjelina à leur arrivée, le restaurant se trouve à six kilomètres de LAX et constitue une entrée rapide dans la culture du sud de la Californie.

Entrez chez Pann

Si vous avez regardé Pann’s – qui se trouve sur un terrain triangulaire entre le boulevard sud de La Tijera, l’avenue West Centila et le boulevard La Cienega depuis 1958 – mais que vous ne l’avez pas fait, laissez le panneau jaune néon et le toit incliné et à angle sauvage vous inviter à l’intérieur. Les sols en terrazzo, les murs de verre et les géométries modernes du milieu du siècle sont des points de repère qui capturent le style de l’architecture Googie qui a presque disparu. Une bonne histoire sur Helen Liu Fong, une célèbre artiste des années 1950 et 1960 qui a travaillé avec la société Armet & Davis, qui a conçu Pann’s : elle pensait que l’un des murs originaux à rayures blanches du restaurant était trop terne, alors elle a peint certains de ses carrés avec du vernis à ongles rouge pour le faire ressortir.

L’extérieur du restaurant Pann’s, ouvert à Westchester en 1958.

(Bill Addison/Los Angeles Times)

Googie est comme un Américain de la classe moyenne de l’après-Seconde Guerre mondiale qui reflète le monde spatial de cette époque, bien que des livres comme “Orange Roofs, Golden Arches: The Architecture of American Chain Restaurants” de Philip Langdon suggèrent que le design est un concept pratique. Les cafés et les restaurants sont partout. La concurrence exigeait des produits accrocheurs, même si les budgets s’échangeaient dans le même type de confort.

George et Rena Panagopoulos ont revendiqué le lieu, puis ont raccourci leur nom en Poulos. Jim Poulos, leur fils, dirige toujours le restaurant.

Ce n’est que dans la plupart des endroits que l’on trouve des références à l’héritage grec de la famille : une « salade grecque » avec des pois chiches, de la feta, des concombres et des olives dans ses ingrédients, et le piquant de la feta apparaît également dans une « omelette grecque » remplie d’épinards et de tomates.

L’intérieur du restaurant Pann’s à Westchester.

(Bill Addison/Los Angeles Times)

Ce qui m’attire chez Pann’s, c’est un doux fil conducteur du Sud qui traverse son menu. Du poulet frit sur des gaufres bien sûr, mais aussi des croquettes de saumon, des macaronis au fromage surmontés d’un sac cassé, des biscuits et des petites frites sucrées et faciles accompagnées d’un côté de crème et de haricots verts qui changent parfois pour d’étonnants haricots verts servis avec une sauce tomate et des carottes et des pommes de terre.

Le restaurant est situé à la limite des quartiers historiquement noirs de Ladera Heights et Inglewood à Los Angeles, et je pense que ces plats, entre flapjacks, fondants de thon et salades de poulet, ont été adaptés au fil du temps aux goûts individuels de générations de clients noirs.

Les origines acidulées de ce sudiste : un steak haché frit, tartiné jusqu’à ses bords croustillants de crème suspendant des morceaux de saucisse.

Et pour les dîners et les cafés, tout va bien : pas de spectacle, pas de drame sur le meilleur. Je mords dans le galette fondante (le fromage suisse servi pour l’Amérique, pas de problème), enfonce une fourchette dans le doux monticule de crêpes au citron et remarque la croûte du steak frit au pays.

La vraie valeur des restaurants est leur beauté, mais Pann est autre chose : un lieu où le passé et le futur se heurtent, non pas dans les concepts de parenté mais dans l’errance autour des stands rouges avec du lait et du lait, du lait de bœuf.

Patty fond au restaurant Pann.

(Bill Addison/Los Angeles Times)

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