Nous revenons du week-end de vacances avec des histoires sur les ouvertures, les fermetures de restaurants et la redécouverte de la pizza à croûte de blé entier qui a contribué à développer la scène des pizzerias de Los Angeles. De plus, un nouveau pop-up viral de glaces. … Je m’appelle Laurie Ochoa, rédactrice en chef de LA Times Food et Tasting Notes.
Dîner avec un vieil ami
Gâteau zuccotto style Zelo avec garniture au chocolat fouetté, une couche de crème fouettée et des biscuits écrasés avec une croûte féminine.
(Laurie Ochoa/Los Angeles Times)
Tout comme nous perdons contact avec nos bons amis au fil du temps, nous perdons contact avec nos restaurants préférés.
Bien qu’il soit amusant d’explorer la direction que prend la gastronomie et la culture de Los Angeles dans ses nouveaux restaurants, lisez Stéphanie Breijo au-dessus de Daniel Pattersonle retour de la cuisine haut de gamme chez Jacaranda — n’oublions pas les endroits qui n’ont pas retenu beaucoup d’attention lors des premiers avis. Ce sont les restaurants qui servent de la bonne nourriture année après année à des clients fidèles.
L’un de ces endroits est Vraiment mauvaise nourriture.
En 2005, Jonathan Koura a appelé Zelo “la grande pizzeria de Los Angeles” avec une tarte au maïs différente “au-delà du croquant, du crépitement, de la douceur, du mal de dents et de la puissance d’un accord Hendrix”.
Des moules à pizza profonds sont utilisés pour cuire les tartes de Zelo dans ce restaurant vieux de 24 ans, mais leur âme vient de San Francisco et non de Chicago. (Si vous cherchez un terrier de pizza, voyez si la croûte à pizza profonde de Chicago peut être préparée avec de la farine de blé.)
Monsieur Mike Freeman Il a découvert son amour pour le gruau de maïs alors qu’il travaillait chez Patty Unterman un Richard Sanders” Pizzeria San Francisco Ruelle. (Il a fermé ses portes en 2005, mais une entreprise créée par un chef et ancien directeur de restaurant vend désormais la pizza à croûte de blé Vicolo’s dans les supermarchés, notamment Aliments entiers un Plantes.)
Chez Zelo, Freeman a apporté sa propre touche à la pizza à croûte de blé entier. Sa tarte la plus célèbre, par exemple, est l’une de ses plus insolites : du blé, de la mozzarella fumée et des oignons violets issus d’une marinade au vinaigre balsamique. Dans le livre de recettes 2015 “Les États-Unis de la pizza,“ Craig Priebé un Dianne Jacob comprenait une recette de pizza au blé inspirée de celle de Zelo.
À Portland, Partager un Gavin Blackstock utilisez la recette de pâte de Freeman – et ses soins – pour les pizzas à croûte de blé entier qu’ils préparent dans leur restaurant Où habites-tu?. (Ils travaillaient pour Freeman chez Zelo.)
Cependant, les pizzas à croûte de blé, comme celle de Freeman, sont rares. Ce n’est pas nécessaire.
En tant qu’actuel rédacteur en chef du restaurant Times Bill Addison On a dit à plusieurs reprises que Los Angeles est l’une des plus grandes villes de pizza du pays et l’un des pizzaioli les plus célèbres du pays, Chris Biancoétablir une base ici. En 2009, ancien penseur S. Irène Virbila je me suis souvenu du changement qui s’était produit et La dinde un Pizzeria Mozza dans les lieux où sont détenues les informations Wolfgang Puka a commencé dans les années 1980, je chaîne. Dix ans plus tard, Addison vante les pouvoirs de Daniel Cutlers Ronan, Justin DeLéons Apollonie, Daniel Uditis Les pizzas et d’autres endroits qui l’ont surpris peu de temps après avoir déménagé régulièrement à Los Angeles.
En 2022, Addison a déclaré qu’il y aurait un « endroit en or » pour la pizza de Los Angeles, avec tellement d’endroits à considérer qu’il a créé un guide de classement pour les 10 meilleurs endroits qui seront considérés comme nouveaux l’année prochaine, notamment Pizzeria Seï, Documents trimestriels un Pizza secrète. L’année suivante, sa gamme de pizzas s’est étendue à 21 emplacements. Et il y a six mois, c’était le critique gastronomique Jenn Harris sept autres nouveaux endroits où les amateurs de pizza peuvent réserver, dont Zach Pollacks Cosette, Erik Voses Tarte Rouge un Andy Kadins Bub et Kuia’s Pizza.
Et Zelo ? Avec autant de nouvelles pizzas en ville, est-ce toujours pareil ?
Récemment, lorsque j’ai visité le restaurant Freeman’s, j’ai remarqué que peu de choses avaient changé depuis mon arrivée. Des affiches musicales sont toujours accrochées aux murs et de la bonne bière locale est à la pression. J’ai mis ma précommande : moitié corned-beef, moitié quatre fromages (mozzarella, fontina, provolone et parmesan garnis de tomate) et salade de betterave au fromage bleu et aux noix (l’une des meilleures de Californie du Sud) avec une tranche de Freeman’s sur un gâteau aux courgettes fourré au chocolat fouetté et une couche de biscotti fouettés sous des biscotti à la crème.
Un gros plan de la salade de betteraves de Zelo avec des noix grillées, du fromage bleu et une vinaigrette balsamique-échalote.
(Laurie Ochoa/Los Angeles Times)
J’avais peur qu’après si longtemps, Zelo n’ait plus aussi bon goût que dans mes souvenirs. Mais il n’a fallu qu’une seule bouchée de bois de santal maudit pour raviver mon ancien amour. Dans une ville de pizza comme la nôtre, il y a toujours de la place pour une de plus.
Il faut deux moitiés de pizza pour faire un tout chez Zelo. Un côté est garni de quatre fromages, l’autre de maïs et d’oignons balsamiques, le tout sur une croûte de maïs.
(Laurie Ochoa/Los Angeles Times)
Cal-Brit ? Seulement Wilde
Rien de plus que du fish and chips : chez Wilde’s, l’aile coulissante est accompagnée de chips de sel et de vinaigre.
(Kayla Bartkowski/Los Angeles Times)
C’est tentant, dit le critique gastronomique Bill Addison dans sa critique de Sauvage à Los Feliz, pour apposer une étiquette British ou Cal-Brit sur la cuisine du chef Natasha Prixest encore né en Angleterre. Après tout, dit-il, des rouleaux de saucisses galloises « grillées » et « garnies » apparaîtront au menu, ainsi qu’une « version pleine d’imagination du fish and chips traditionnel » et un « aïoli au vinaigre de malt infusé d’herbes… et d’épices ». Mais il existe de nombreuses influences culinaires sur la nourriture du Wilde’s, avec lequel Price a ouvert ses portes. Tatiana Ettensbergerqui a élaboré la « carte des vins courte, abordable et conviviale à la française » du restaurant du matin au soir. Pensez, dit Addison, aux grains d’huile de Wilde, “qui détruisent les frontières dans leur bonté rustique. Je les déguste dans la campagne anglaise, bien sûr, mais aussi en France, en Italie et en Amérique du Sud. … Plus Price se rapproche de la définition liquide de son héritage culinaire, meilleure sera la cuisine pour obtenir la consistance parfaite, le goût. Oui, c’est une pierre.
L’expansion portoricaine de SoCal
Les plats portoricains populaires au Tainos LA à Woodland Hills comprennent le mofongo et les crevettes (purée de légumes avec de l’ail et du fromage de porc frit), du vivaneau rouge frit et du poulet glacé avec du riz et des haricots.
(Éric Thayer/Los Angeles Times)
New York et Miami, journaliste écrivain Angela Osorioest un « véritable foyer pour la cuisine portoricaine, mais « la communauté gastronomique ici à Los Angeles – à plus de 3 000 milles de l’île – reste petite ».
“Cependant, la demande de nourriture Boricua”, a-t-il déclaré, “est en augmentation dans la région”.
Osorio a parlé à un certain nombre de chefs et de détaillants portoricains du pays en pleine croissance, y compris lors de pop-up occasionnels. Capicua. Puis Osorio et le rédacteur en chef de Food Danielle Dorsey Voici un guide des quatre meilleurs restaurants portoricains de la région de Los Angeles : The Pioneer M. Grand Ed à Cyprès, Mofongos à Hollywood Nord, Maison des Iris à Long Beach et Les amendes à Woodland Hills.
Fermeture et ouverture
Une vue de Connie & Ted’s en 2020, lorsque la salle à manger du restaurant s’est transformée en parking pendant la pandémie.
(Ricardo DeAratanha/Los Angeles Times)
Michael Cimarusti et sa petite amie et partenaire de restaurant Crise Echeverri a dit à Food’s Stéphanie Breijo concernant la fermeture du 1er juillet Connie et Ted. Ils ont ouvert le restaurant West Hollywood en 2013, huit ans après son ouverture. Sauvetagea obtenu sa troisième étoile Michelin l’année dernière… et vise à offrir à Los Angeles un moyen simple et abordable de goûter sa délicieuse cuisine et ses fruits de mer.
“Cela a été une opération très réussie pendant longtemps”, a déclaré Cimarusti à propos de Connie & Ted’s. “Nous n’avons tout simplement pas le choix.”
Dans le même temps, Providence, avec son prix plus élevé, constitue une très bonne option économique. Mais le paysage économique est plus difficile, dit-il, pour les « restaurants de la classe moyenne », comme l’écrit Breijo, qui doivent « prévoir de petites et de grandes marges ».
“Les gens mangent différemment maintenant”, explique Echiverri. “Donc, au lieu d’aller dans un restaurant abordable comme Connie & Ted’s, nous commandons simplement sur place.”
Le mari et la femme font équipe avec Daniel Patterson et Sarah Lewitinn dans leur restaurant gastronomique, Jacaranda.
(Stéphanie Breijo/Los Angeles Times)
Un autre couple du restaurant, Daniel Patterson un Sarah Lévitincommencent leur voyage je Jacarandails l’ont ouvert plus tôt ce mois-ci. Breijo a parlé aux deux hommes de leurs espoirs pour le restaurant, soulignant que “c’est le premier retour de Patterson en 10 ans à la cuisine dans une cuisine gastronomique”. Il est né de deux Club communautaire de Jacaune série de repas qui ont commencé chez eux. (J’ai écrit sur l’expérience en novembre.)
Chez Jacaranda, écrit Breijo, « le prix (295 $) est formel, mais le processus plus décontracté reflète l’évolution de la cuisine de Patterson et d’où il pense que la bonne nourriture vient. En raison de la meilleure amitié et du petit environnement, dit Jacaranda, il est adapté à la façon dont il pense que Los Angeles veut apprécier la nourriture haut de gamme, dit-il.
Aussi…
- Caroline Carréno Nous partageons cinq recettes de pain rapides « remuer et mélanger » qui sont parfaites pour la cuisine estivale.
- Et si vous cherchez un moyen de vous rafraîchir après le ciel gris du mois de mai, critique gastronomique Jenn Harris dit que la glace qu’il veut vraiment en ce moment est la Les fruits d’Harry-Glace à la fraise fraîche Ancien Nouveau aluminium Bradley Ray. Son pop-up hebdomadaire, Le sucrier d’Henrysitué dans le quartier historique de West Hollywood Transfert de maison glacière. Les ingrédients coûteux de sa glace de saison lui permettent de facturer entre 18 et 23 dollars la pinte. Pour l’instant, elle n’a pas arrêté ses clients. “À l’heure actuelle”, a écrit Harris, “les plus bas hebdomadaires se vendent en 23 minutes”.
