Ulysses Menchaca, atrasado para o trabalho, estava sentado em sua caminhonete em uma rua movimentada de Silver Lake.
À frente dele, ativistas desembarcaram de um ônibus de turismo para se reunirem em frente ao histórico Paramore Estate.
Menchaca, um paisagista, ficou preso no meio de um engarrafamento causado pelo recente referendo de Los Angeles.
Era dia de inauguração do Noma LA, rede de jantares do chef dinamarquês René Redspi. Durante as próximas 16 semanas, o homem por trás do restaurante mais famoso do mundo trabalha com sua equipe de 130 pessoas em um quintal de cinco acres para criar uma refeição de vários pratos que custa US$ 1.500 por assento.
“Imaginar?” Menchaca, 52 anos, disse em espanhol quando expliquei a premissa do Noma LA. Ferramentas de jardinagem pesavam sobre a caçamba de seu desgastado Ford Ranger. “Tive que trabalhar todos os dias, o dia todo, durante três meses, e se eu tivesse esse dinheiro, por que gastaria em apenas uma refeição?”
O preço é o menor dos defeitos de Redzepi. Um artigo recente do New York Times detalhou alegações de abuso que Redzepi infligiu aos seus trabalhadores, desde não pagar trabalhadores a espancar trabalhadores e ameaçar despejar os seus familiares com paus.
O chef, que já admitiu seu erro “ofensivo”, postou um pedido de desculpas pela salsa no Instagram depois que o artigo foi publicado. Na quarta-feira, horas depois do protesto, Redzepi anunciou a sua demissão do Noma através de um vídeo auto-congratulatório no qual os pobres tripulantes são vistos enquanto ele os exorta a “lutar” pelo que ele prevê ser “o restaurante da década”.
“Ele é um ——-!” – questionou Jim Longeretta enquanto esperava em um SUV de luxo atrás de Menchaca quando perguntei se ele sabia o que estava acontecendo. Ele irá ao jantar de Noma se outra pessoa pagar por isso?
“De jeito nenhum”, respondeu Longaretta. “Agora não com todas as acusações.”
O ônibus finalmente parou no sopé da colina. Segurando cartazes onde se lia “Noma me quebrou” e “Sua cozinha é uma cena de crime”, cerca de uma dúzia de ativistas exigiram que Redzepi se encontrasse com eles e oferecesse reparações às suas vítimas.
Um segurança fica na entrada do Paramore Estate em Silver Lake enquanto os convidados se dirigem para o almoço no restaurante pop-up Noma LA.
(Ronaldo Bolanos/Los Angeles Times)
LA é uma cidade renascentista, onde as segundas oportunidades são as santidades cívicas e os residentes muitas vezes ignoram falhas famosas. Aqui estava uma oportunidade para Redzepi se redimir com verdadeira coragem.
Em vez disso, homens de rosto severo tiraram fotos dos manifestantes e da mídia. Os funcionários espiavam através de um portão de ferro forjado enquanto Jason Ignacio White, ex-diretor da Noma Fermentation, lia uma carta anunciando a decisão de Redzepi.
Ninguém atendeu o interfone quando White ligou. Um dos funcionários de Liu recusou-se a aceitar a carta dele, mas tirou uma foto dele enquanto deixava a carta pendurada na porta.
Os seguranças orientaram os trabalhadores latinos a entrar por uma porta lateral. Quando um repórter do New York Times tentou entrevistar uma mulher com avental de chef e carregando um buquê de flores, ela correu de volta para sua van.
“Se (Redspi) se importasse com o que estava acontecendo na cidade, ele teria se comportado de forma diferente”, disse White, referindo-se ao incêndio e às emissões que ainda não o atingiram. “Ele não se importa com as pessoas. Ele só se preocupa com a fama.”
Estou bem com pessoas gastando US$ 1.500 no jantar. O dinheiro é deles, e muitos angelenos adoram gastar muito. Não tenho nenhum problema com chefs como Redzepi atendendo à elite – os chefs fazem isso há séculos. Infelizmente, seu mau comportamento é muito comum na indústria de restaurantes, desde restaurantes finos até as mais humildes barracas de rua.
Meu principal problema é a arrogância de tudo isso – e as pessoas que possibilitam isso.
Quando Redzepi anunciou a residência de Noma no verão passado, o mundo gastronômico de Los Angeles em geral o saudou como um padrinho. Ele era visto como alguém que nos tornou queridos pelo seu génio, que renovou uma cena económica e espiritualmente deprimida com o seu evangelho da comida, produtos produzidos localmente, preservação de alimentos e sazonalidade – inovações que a minha avó mexicana praticou sem uma alegria elaborada ou um orçamento de um milhão de dólares.
Os perfis dos meios de comunicação social encobriram deliberadamente o passado conturbado de Redzepi e encobriram a dissonância cognitiva de oferecer comida mexicana no valor de 1.500 dólares numa cidade com uma estratificação económica brutal e uma comunidade latina em risco devido à enxurrada de deportações do Presidente Trump, cujos restaurantes têm sido particularmente vulneráveis.
Noma LA ainda esgotou em 60 segundos. O seu sucesso inicial e o subsequente colapso são mais uma acusação contra aqueles que pensam que acolher grandes nomes e eventos – o Campeonato do Mundo, as Olimpíadas – é a forma de nos salvar.
como você diz “os cavalosNa Dinamarca?
No ano passado, Redzepi disse à minha colega Laurie Ochoa que escolheu Los Angeles para seu primeiro pop-up Noma nos EUA porque “realmente se apaixonou” pela cidade. Ele deve ter percebido que LA está cansada de pessoas poderosas tentando justificar ações impensáveis, seja a prefeita Karen Bass e sua maneira de lidar com o incêndio em Palisades ou Trump e o estado deste país.
No entanto, isso foi tudo o que Redzepi fez desde a denúncia do New York Times. Entretanto, a sua cultura é tal que os defensores consideram as suas alegadas vítimas como chorões e fracos de vontade.
A filosofia do Noma LA é ainda mais popular. Uma coisa era Redzepi exibir as maravilhas da culinária nórdica em seu raro restaurante em Copenhague. É outro lugar para ir a algum lugar e dizer aos nativos que ele pode elevar sua comida, como fez em 2017 com a bem-sucedida corrida Noma na Península de Yucatán – um esforço que o crítico gastronômico do The Times, Jonathan Gold, elogiou ao concluir que “beleza e controvérsia muitas vezes andam de mãos dadas”.
O site da Noma diz que seus funcionários passarão seu tempo em Los Angeles “cozinhando, ouvindo, aprendendo e criando um corpo de trabalho aqui”. para quem? Certamente não para os angelenos, que sabem o que define sua cidade na culinária, das pupusas aos hambúrgueres de chili Tommy’s, da culinária persa no oeste de Los Angeles à culinária regional chinesa no Vale de San Gabriel.
Embora Redzepi se gabasse de administrar a Sunset Boulevard de Chinatown a Santa Monica para revigorar a cidade, ele não deveria se preocupar com um fato importante: Los Angeles não precisa de alguém de fora para nos dizer o quanto somos incríveis. Nós já sabemos.
Rene Redzepi, chef e coproprietário do restaurante dinamarquês Noma, é fotografado em Copenhague em 2021.
(Thibault Savary/AFP via Getty Images)
Redzepi não é completamente ignorante. Ele se uniu a pequenos restaurantes locais e organizações sem fins lucrativos para melhorar seus resultados e chamar a atenção. Sua equipe também planeja publicar um livro sobre a cultura de Los Angeles. Fui convidado a participar de um artigo e recusei, sabendo que queria escrever um Coluna Sobre Noma em Los Angeles
Não imaginei que escreveria sobre como LA derrotou Redzepi.
Os brancos e outros ativistas terminaram seus discursos e recomeçaram cacerolaço – Uma espécie de protesto latino-americano onde as pessoas batem panelas e frigideiras. Duas viaturas do LAPD pararam para encontrar funcionários furiosos do Noma que exigiram que a polícia removesse a multidão do drive-thru. O oficial Manny Gomez pediu educadamente a todos que permanecessem na estrada.
“O que é isso?” Gomez me perguntou enquanto estávamos à sombra do caminhão de entrega. Ele balançou a cabeça e disse: “Uau, isso parece meio caro” quando mencionei o preço do Noma LA.
Ele recusou mais comentários, então fiz uma pergunta melhor: “Qual é o seu lugar favorito de taco?” No entanto, a polícia sempre conhece os melhores lugares para comer.
“21st com San Pedro…tudo que você precisa!” Gomez respondeu imediatamente enquanto os manifestantes gritavam “Vergonha! Vergonha! Vergonha!” Uma frota de Cadillac Escalades elétricos conduz a primeira rodada de jantar do Noma LA. Uma carta branca para seu antigo mestre permaneceu escondida na porta.
A proposta de Gomez reflete uma LA que Redzepi nunca poderia esperar canalizar, onde partilhamos livremente o que amamos porque queremos que tenha sucesso. Onde não nos escondemos atrás de muros altos, desculpas e preços exorbitantes.
Saí da manifestação do Noma e caminhei 20 minutos até El Grulins, um caminhão de tacos com refeitório perto do Complexo Educacional Santee. Pedi o Fat Carne Asada Burrito que veio com duas deliciosas salsas e um jalapeño grelhado. Adicione Jarritos com sabor de tangerina e meu almoço custará US$ 15.
Cem pessoas vão me pagar uma noite em Noma LA, me dar El Grolins.
A multidão do almoço – estudantes do ensino médio, operários, veteranos – esperava pacientemente por seus pedidos.
Guillermo Rojas Ortega e Juan Villaseñor acompanharam um burrito de carne asada, um burrito al pastor e dois tacos de cabeza. Os amigos riram quando contei onde estive.
“$ 1.500?!” disse Rojas Ortega, um motorista de caminhão de 37 anos de Watts. Ele repetiu a imagem em espanhol, como se dizê-la em outro idioma pudesse ajudá-lo a entendê-la melhor. “Será que pelo menos vai para caridade?”
“É o Bill—” Villasinor, 40 anos, respondeu eletronicamente, quando eu disse não. “Não há dinheiro para os pobres do bairro, mas as pessoas vão para isso?”
Eles ficaram ainda mais chateados quando mencionei o suposto abuso de Redzepi.
“Inferno, não!” gritou Rojas Auriga. “O que ele tem a ver com a sociedade?”
“Mesmo sem pés, eles ainda procuram comida? Isso é besteira”, disse Villasenor.
Seus burritos e tacos estavam prontos. Antes de os dois começarem, perguntei se eles tinham uma mensagem para o Noma Diner.
“Todo mundo que o vê”, disse Villasenor sobre Redzepi, meio brincando e meio não, “dê um soco nele”.
