Henrietta à Echo Park abrite le meilleur poulet frit de Los Angeles

Existe-t-il un endroit où je peux emmener ma mère pour son anniversaire, élégant mais simple, peu coûteux, peut-être à moins de 16 km du centre-ville de Los Angeles ?

Mes DM sont remplis de personnes que je n’ai jamais rencontrées, comme Yelp pour moi. C’est un risque professionnel que j’ai accepté après des années d’écriture sur les restaurants de Los Angeles. La réponse, aujourd’hui, à toutes les questions de conseils en restauration, c’est Henrietta.

Les boulettes de ricotta sont servies dans un bouillon de champignons de Madère chez Henrietta. Panini au brocoli accompagné de pommes de terre Henrietta (écrasées, frites et agrémentées d’aïoli à l’ail et de parmesan). Le sandwich est une offre de jour au restaurant Echo Park. (Ron De Angelis / Pour le temps)

Il se trouve au coin de Glendale Avenue et d’un tronçon de béton de 500 pieds appelé Pizarro Street, sur le même pâté de maisons d’Echo Park qui est devenu une rangée de restaurants en herbe. Lorsque le soleil brille, il y a de la nourriture et des marchés, et les sandwichs ont conquis le cœur de ceux qui sont prêts à traverser la ville en voiture pour quelque chose entre du pain. Une tapisserie italienne à sens unique dressée sur du capicola épicé. Un panini garni de broccolini et romesco, de dattes sucrées et de cheddar fumé. Au lieu de frites, il y avait une montagne de purée de pommes de terre croustillantes et croustillantes dans un aïoli à l’ail, enfouie sous une tempête de neige de parmesan.

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Lorsque les lumières s’éteignent, Henrietta devient un restaurant avec huit tables et une courte liste de plats familiers que l’on retrouve dans de nombreux autres restaurants : tartare de bœuf, demi-poulet, rigatoni, le tout servi sur des plats différents, comme quelqu’un qui se lève tôt pour tenter d’attirer la bonne clientèle au marché de Rose Bowl. Seule Henrietta est meilleure qu’eux, dans une chambre confortable, vivant dans une atmosphère neutre les premier, deuxième et 30e jours.

Même si j’ai l’impression d’être entré dans l’époque de mon père, le repas qui me passionne le plus est un demi-poulet. Entre les mains du chef Alexis Brown, la ville devrait avoir son mot à dire.

Il est servi sous forme de salade César déconstruite, avec un tas de poulet avec os farci de fromage fuchsia et de croûtons. L’assiette entière était une salade César assaisonnée de vinaigre balsamique blanc. Les chefs bruns salent les poulets pendant la nuit et les enrobent d’un mélange de piments ancho et puya, d’ail et de chipotle. Une fois cuite et finie au four, la peau est croquante et légèrement croustillante. La viande est presque tendre, le jus coule à flots dans la salade bien garnie. Les croûtons, fabriqués à partir de levain et cuits sur le levain de Clark Street (le restaurant obtient tout son pain dans une boulangerie située quelques portes plus loin), sont frottés avec la vinaigrette lorsqu’ils sont chauds, ils sont donc croustillants dans certaines parties et très doux et denses comme du pudding au pain dans d’autres.

Le chef Alexis Brown utilise le babeurre de sa laiterie pour créer une vinaigrette crémeuse et citronnée pour sa salade de babeurre et d’avocat chez Henrietta.

(Ron De Angelis / Pour le temps)

C’est le dixième wrap de salade César au poulet dans la ville. Je comprends l’envie d’emballer les choses dans une tortilla, mais c’est une salade César au poulet que vous voulez vous attarder, examiner et apprécier comme un être cher.

Grâce à la salade de poulet et de pain du Zuni Cafe, ce fut l’un des premiers plats que le propriétaire Max Lesser a demandé à Brown de travailler pour le restaurant. Les amateurs de petits restaurants de longue date devenus propriétaires d’une première entreprise sont peut-être ceux qui vous accueillent à la porte, quelle que soit l’heure. Comme de nombreux acteurs, il a travaillé dans des salles à manger à New York, Chicago et Los Angeles. Ayant perdu son travail dans le domaine du divertissement et de la restauration pendant la pandémie, ce qu’il veut vraiment, c’est la chaleur de la salle à manger.

Henrietta doit son nom à la figure maternelle fictive de Lesser créée pour Henry’s Bear, un magasin de jouets que sa mère a dirigé pendant des décennies à Cambridge, dans le Massachusetts. Plutôt que d’ouvrir un lieu axé sur une cuisine spécifique, Henrietta s’est construite sur l’appréciation de Lesser pour la bonne hospitalité, en s’inspirant des scènes qu’il appréciait le plus alors qu’il servait aux tables du Publican de Chicago ou du Chi Spacca de Los Angeles. Il souhaitait avant tout capturer la joie et la facilité de vivre dans un lieu familier, dès votre première visite.

Et en Brown, il a trouvé le chef idéal pour raviver sa vision. L’ancienne sous-chef d’Alimento s’impose comme une reine acide qui aime le vinaigre, les cornichons, les agrumes et les textures étagées. Récemment, son crudo de thon rouge a été mariné dans un calamansi presque électrique et du vinaigre d’orange sanguine. On obtient une vague d’acidité, équilibrée par le goût de l’oignon issu des morceaux d’échalote légèrement trempés dans la vinaigrette. Il est préférable de demander une baguette pour récupérer les dernières gouttes de liquide rouge.

Henrietta vivait au coin de Glendale Boulevard dans le quartier d’Echo Park à Los Angeles. La salle à manger ne compte que huit tables et chaises le long de la rue.

(Ron De Angelis / Pour le temps)

Il en va de même pour la vinaigrette au babeurre de Brown, qui reflète le débit d’eau qu’il a économisé en fabriquant le babeurre du restaurant. Une vinaigrette acidulée, crémeuse et citronnée habille une salade de saison. En mai, elle l’utilisait pour habiller de grosses tranches d’avocat, d’oignon rouge, de pois et de mandarine.

Le pain grillé au tartare de bœuf est ce que Brown appelle un « slow Joe », principalement pour sa garniture de bœuf haché en sauce. Le plat est accompagné d’un romesco sucré et fumé aromatisé aux piments piquillo, aux piments Fresno, au citron et à beaucoup d’oignons piquants. Il est mélangé à des morceaux de pain au levain pour lier et créer une texture uniforme. Disposés sur le dessus, des cuillerées de crème et des éclats de courge jaune. C’est le Joe le plus pur et le plus équilibré de tout le pays.

Tous les plats sont considérés comme des plats réconfortants, mais je trouve le plus réconfortant dans les boulettes de ricotta. Semblables aux gnudi, les quenelles à la peau fine tombent dans des coussinets de ricotta. Servi dans une flaque de bouillon de champignons de Madère frais, semblable à une soupe.

Katie Vonderheide, que Lesser a rencontrée alors qu’elle dirigeait le programme de vin chez Chi Spacca, est responsable de la liste des bouteilles qui se situent pour la plupart entre 50 $ et 90 $. Vonderheide vous doit une nouvelle version du Listan Blanco, un cépage blanc espagnol cultivé à l’origine dans le sol volcanique des îles Canaries. Sa beauté, sèche – brillante, légèrement fumée et légèrement salée – apporte un repas composé d’œufs à tartiner, de tartare et de collier de porc rôti urfa au gâteau de polenta en dessert.

Si vous envisagez encore de vous glisser dans mes DM avec une question sur le restaurant, sachez qu’Henrietta est la réponse.

Le propriétaire Max Lesser et le chef Alexis Brown devant le mur d’Henrietta. La salle à manger d’Henrietta est petite mais confortable. (Ron De Angelis / Pour le temps)