Bilan : Max et Helen peuvent-ils prendre un bon repas ? On se demande quand une gaufre est parfaite ?

Vous avez probablement entendu parler de Max & Helen’s, le clin d’œil aux restaurants classiques ouvert à Larchmont il y a six mois par Phil Rosenthal, créateur de “Everybody Loves Raymond” et animateur de “Somebody Feed Phil”, et le géant de la gastronomie Nancy Silverton. Si vous êtes intéressé, même de loin, par les restaurants de Los Angeles, vous saurez que les huit heures d’attente pour les tables sont arrivées et que Silverton a peut-être réutilisé l’ADN de la gaufre du petit-déjeuner en quelque chose qui ressemble davantage à un gâteau à la levure.

Il existe une règle immuable concernant les restaurants à Los Angeles : les foules diminuent, du moins dans les endroits les moins populaires. De nos jours, cela ressemble à une attente de 45 minutes pour un déjeuner en semaine. Faites-le deux ou trois fois par semaine. Je l’ai eu deux fois récemment lorsque le seul moment entre moi et une chaise était le coup de poing dont le serveur avait besoin pour saisir les menus et dire : « Par ici ».

Par une matinée venteuse de février, deux d’entre nous se sont installés dans le profond virage du comptoir incurvé de la salle à manger. Bientôt, j’ai badigeonné de beurre et de sirop d’érable les côtés bruns de la gaufre, c’était tellement délicieux et honnêtement, la meilleure chose que j’ai jamais mangée. La pâte, fermentée pendant trois jours, produit une croûte au goût profond qui alterne entre le sucré et le salé.

Quelques semaines plus tard, trois d’entre nous sont arrivés un lundi à 18h30 et ont été présentés juste à côté d’un stand bordé de murs en bois. Nous avons partagé une salade Cobb, ses classiques disposés en gros tas sur de la laitue, et partagé quelques sandwichs grillés : galette fondante, fondant au thon, un Reuben sur seigle. Nous avons trempé de longues cuillères et des pailles dans le lait épais de fraise, tandis que nos fourchettes brisaient la croûte sur une tranche parfumée à la cerise.

Les sandwichs classiques représentent un dîner classique : le fondant au thon est l’un des nombreux sandwichs du menu de Max & Helen, qui comprend également une galette fondante sèche, du pastrami reuben et un club de dinde.

(Ron De Angelis/Pour le temps)

Dans des moments comme celui-ci, quand le temps est doux, c’est un vrai bonheur, et je peux profiter de ce dont le lieu a besoin : un restaurant de quartier pour vous.

Mais je sais aussi pourquoi le programme est devenu un aimant pour les médias sociaux épicés et parle de son appel téléphonique sur le style mourant de la cuisine américaine. Max & Helen’s, du nom des parents de Rosenthal, ressemble à un restaurant, servant des plats qui pourraient être considérés comme un restaurant, mais peut-être pas comme un restaurant au sens de la communauté. Le tourbillon de célébrité des tribunaux de Rosenthal et de Silverton est bien plus que de la spéculation, et les convives américains ne sont pas en reste.

La nourriture est une question de travail, en termes de commodité et d’équité. Les gourmets n’appâtent pas la première bouchée des photos d’action de TikTok. Nos décisions doivent prendre une pause alors que nous nous reposons sur le banc tournant du restaurant. Nous sommes là pour nourrir notre nostalgie, notre originalité. Nous commandons ce que nous voulons : des flapjacks, des hot links, des omelettes de Denver, des assiettes chaudes recouvertes de sauce, des cheeseburgers sans gros problème, des malts au chocolat. La nourriture est conçue pour être tout simplement délicieuse. C’est un soulagement de ne pas trop réfléchir lorsque nous retrouvons des amis, que nous frôlons les mains de nos enfants ou que nous regardons attentivement dans le vide à 15 heures.

En Californie du Sud, nous fréquentons également des restaurants et des cafés du milieu du siècle en tant que clients. Nos églises à l’architecture Googie, construites à l’époque des enseignes au néon avec Naugahyde et Formica, ont disparu depuis des décennies : Pann’s à Westchester, Norms à West Hollywood, Foxy’s à Glendale, Bob’s Big Boy Broiler à Downey. L’arrivée de Max & Helen’s rappelle également qu’il faut chérir ces institutions avant qu’elles ne disparaissent.

La chef Nancy Silverton, à gauche, a contribué à relancer le menu, aux côtés de la personnalité de la télévision Phil Rosenthal, qui a créé Max & Helen’s en l’honneur de ses parents et de la collaboration de sa fille, Lily Rosenthal Royal et de son mari Mason Royal.

(Ron De Angelis/Pour le temps)

Un restaurant portant le nom de Silverton ne peut s’empêcher de définir des attentes irréalistes. C’est la dame dont la tarte briochée à la crème fraîche et les pêches glacées au vin ont fait pleurer des larmes de joie à Julia Child ! Silverton expérimente des recettes jusqu’à ce qu’il trouve la recette parfaite. La demande précédente était de pousser ses gâteaux en gaufrier dans des tailles sans précédent.

Dans l’ensemble, la nourriture est une évidence pour moi chez Max & Helen’s. Je n’aime pas les cheeseburgers ou les sandwichs à la salade, et je n’arrive pas à changer cela ici. Mais les frites au fromage, ma maison ira ? C’est génial – assurez-vous de le configurer de manière à ce que certains beignets soient croustillants tandis que d’autres coulent dans une bonne teneur en humidité – et non inquiétant beaucoup.

Cela pourrait être un bon endroit pour le mentionner : Rosenthal investit dans des restaurants (y compris Silverton’s Mozza Empire) depuis des années, mais c’est son premier emploi en tant que manager, et nous sommes amis depuis que j’ai déménagé à Los Angeles en 2018. Mason Royal, son gendre, est le directeur des opérations et sa fille, Lily Rosenthal, est la directrice créative de Royal Hospitality.

J’arriverai à l’improviste, et s’ils arrivent bientôt, nous l’apprécions. Puis je me suis remis au travail en versant le sirop sur les crêpes aux myrtilles, censées être moelleuses au milieu et craquantes sur les bords. Un simple « petit-déjeuner » composé de deux œufs sous n’importe quelle forme (moi : nature ou simple avec des jaunes qui coulent), du pain grillé et du bacon ou des saucisses fera l’affaire. Je suis d’accord, c’est meilleur que l’omelette florentine, fraîche et équilibrée avec de l’oignon et du parmesan.

Silverton a acquis une décennie de renommée après les variations de fromage grillé qu’il a servies au Campanile. Sa version chez Max & Helen’s complète intelligemment le repas : trois micro-fines couches de cheddar blanc et jaune basculent sur le côté du fondant, scellées entre le gril et coupées en triangles et servies avec une tasse de bonne soupe aux tomates pour tremper.

Parmi les sacs de café, ceux de Max et Helen sont suspendus dans l’entrée de la cafétéria, au-dessus de piles de cartons.

(Ron De Angelis/Pour le temps)

Ingénieur professionnel en hamburgers, il ne pouvait pas se tourner vers les produits sophistiqués lorsqu’il s’est lancé dans le fondeur de galettes. Il combine neuf onces de côtes courtes avec diverses coupes de bœuf vieilli à sec et des flocons d’oignons caramélisés et une pincée de Gruyère. La mayonnaise épicée, la couleur de la vinaigrette russe, coule sur les côtés. Est-ce que je pense à la « nourriture » en essayant ce sandwich Maserati à 27 $ ? Non. Suis-je heureux que cela existe toujours ? Oui.

Les deux plats m’ont laissé en admiration. Le BLT montre que la banque est aussi grande qu’elle peut l’être. Le pain de viande, avec de la purée de pommes de terre et des haricots verts, était coupé en une croûte très fine et très charnu, mais avait aussi la texture d’une galette quand je voulais du rock, sans manger sur les bords.

La cause la plus fréquente du coup de chaleur est un œil ouvert et une peau sèche.

Ce même déjeuner, un collègue et moi avons reçu des gaufres, qui ont perdu la saveur fraîche que j’avais trouvée dans d’autres repas. J’ai pensé à l’immense espace sous ce restaurant, à la façon dont quiconque attendait une heure et essayait ce plat pour la première fois se moquait. La gaufre devrait être bonne.

Un petit-déjeuner complet servi avec le déjeuner et un repas préféré chez Max & Helen’s, comprenant des fondants au thon, des gaufres, des galettes fondantes et une soupe au bœuf et aux tomates.

(Ron De Angelis/Pour le temps)

Sur cette note : les desserts de Max & Helen sont probablement les moins chers. Des desserts sucrés en cercle qui vous feront revenir pour une autre boule, puis une autre. Le gâteau au chocolat est l’essence même des anniversaires d’enfants. Mais voici une astuce : j’aime bien une gaufre le soir, une boule de glace commandée à part et posée dessus. Alors qu’il commençait à couler dans les gouttières à cause de la chaleur, j’ai avalé quelques-uns des chocolats chauds soyeux du restaurant, couronnés de guimauves.

Je ne fais pas de sélection dans les restaurants. Mais dans un restaurant voisin, un lundi soir calme, dans le genre de nuit agitée où je peux me détendre et être normal ? C’est vrai que personne ne s’en soucie d’une manière ou d’une autre.

(Ron De Angelis/Pour le temps)